Alors nous voilà cette fois en Irlande à Donegal exactement (3000 habitants) où nous restons 2 nuits dans un parking en cul de sac et où nous découvrons comment la jeunesse locale passe sa soirée entre amis. Alors autant bizarre que cela puisse être, les jeunes ici roulent toute la nuit en faisant tous les parking de la ville à 15 km/h et en “discutant” avec leur passager (ère) s’ils y en a et qui généralement lui ou elle regarde son portable..
Un truc de malade et comme ceci toute la nuit jusqu’à 4 heure du matin à nous rendre fou par la même occasion et ben bonjour la génération Z comme ils disent ici …. On pensait la première nuit que c’était exceptionnel une nuit, mais non non, les 2 nuits ont été similaires, du coup nous sommes partis car apparemment c’est tous les soirs comme cela… Bon ceci dit, Donegal est vraiment une petite ville charmante dans une région magnifique.
Donegal, jolie petite ville (et Comté) en images
Donegal est célèbre pour être la ville d’origine du clan O’Donnell qui joua un rôle clé dans l’histoire de l’Irlande. Du XVe au XVIIe siècle, ils étaient les principaux opposants de la colonisation de l’Irlande au royaume d’Angleterre. La ville possède également un château ainsi que les restes d’une abbaye franciscaine du XVe siècle. Nous avons visité le château de 17th, vraiment pas très grand mais qui a bien été rénové, Eric a beaucoup aimé sa charpente en chêne de la région qui est complétement chevillée. Dans un contexte plus jeune, Donegal possède plusieurs plages de sables idéales pour la pratique de surf.
En prenant la Wild Atlantic road vers l’ouest de Donegal nous arrivons à Killybegs; le plus grand port de pêche d’Irlande. Il est un port naturel en eau profonde (12 mètres de profondeur) à marée basse. Le port héberge tous les plus grands chalutiers pélagiques d’Europe et une petite flotte de pêche hauturière. Il reçoit aussi les paquebots de croisière et les cargos spécialisés. Ces dernières années, Killybegs est devenu le port privilégié pour l’importation d’éoliennes et sert aussi de port de service pour les plates-formes offshore de forage de gaz et pétrole.
La ville est centrée sur la pêche et la transformation car elle se spécialise dans le traitement et la congélation d’espèces telles que le maquereau, le hareng, le merlan bleu, … Le poisson transformé est exporté vers les marchés d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe par des navires frigorifiques. Toutefois, en raison de l’application générale de la réglementation communautaire de la pêche sur les navires irlandais par le ministère irlandais de la Marine, il y a eu un ralentissement de la pêche à partir de 2005. Cela a entraîné des licenciements économiques dans l’industrie de transformation du poisson, qui ont touché principalement les ouvriers des conserveries.
Par contre en voyant la taille de ces bateaux de pêche industrielle il est très facile de comprendre pourquoi des règlementations ont dut être mis en place….
Nous continuons ensuite notre route vers l’ouest jusqu’à Glencolmcille 200 habitants, un village perdu qui a même risqué de mourir suite à la famine et au départ des villageois exilés vers d’autres pays pour un meilleur avenir, cet endroit austère était en effet difficile à y survivre.
Voilà ce que le poète Arnold Bax avait à dire sur cet endroit : “La sauvagerie de la mer était parfois presque incroyable. J’ai vu un volume continu de mousse aspirée, comme dans un entonnoir, sur toute la face de six cents pieds de Glen Head, tandis qu’avec le vent du nord-ouest, une merveille semblable serait visible sur la falaise opposée. Il y avait des jours où il fallait s’appuyer fort contre le vent pour garder ses pieds debout… Pourtant, dans cette vallée surnaturelle, il semblait toujours y avoir un noyau de paix au cœur de la tempête la plus vorace”—Arnold Bax, Adieu ma jeunesse
Le village reculé et typique de Gleann Cholm Cille ou Glencolmcille
Sans parler de religion mais la chance de ce village a été que le prêtre James McDyer soit venu ici et y soit choqué par son austérité et en même temps est tombé amoureux du lieu. Il y apporte toute la modernité possible tel l’électricité en 1954, et y créa une école d’apprentissage pour promouvoir la langue et la culture irlandaises, une usine de transformation de poissons ainsi qu’une reconstitution grandeur nature d’un village rural des siècles derniers.
Ouvert en 1967 par le prêtre James McDyer lui -même, le village, tel un musée vivant, est composé de quatre maisons traditionnelles aux toits de chaume, appelées « clachan », d’un blanc éclatant, qui montrent les coutumes régionaux (ameublement, outils, artisanat, etc.). Une visite intéressante qui donne un bon aperçu de la vie quotidienne rurale dans l’un des coins les plus reculés du pays du XVIIIe au XXe siècle et qui vaut vraiment la peine de le visiter en tous les cas nous avons vraiment aimé. Voici quelques photos illustrant ce village/Musée
La plage de Silver Strand et les falaises de Slieve League
En continuant la route durant 8 km, nous arrivons à Silver Strand une plage réputée pour sa forme en arc-de-cercle. Mais pour nous, ce qui nous a marqué le plus, ont été ces tours construites vers 1805 pour surveiller les côtes et protéger les Irlandais contre l’invasion possible de l’armée de Napoléon qui d’ailleurs était déjà venue en 1798 durant la révolution irlandaise et avaient débarqué un peu plus loin le long de la côte où se trouve le petit port de Killala. Ils sont venus aider les Irlandais unis dans leur rébellion contre la couronne britannique. Incapables de réussir, les hommes Français firent la paix et rentrèrent chez eux. Et c’est vrai que ces tours militaires, nous les reverrons tout au long de notre périple sur les côtes.
Aussi dans cette région comme il y a tellement de vent peu d’arbres peuvent y grandir mais les habitants doivent quand même se chauffer. Leur solution est de faire des briques de tourbes qu’ils fabriquent au printemps et qu’ils font sécher durant tout l’été (merci au vent) pour pouvoir les brûler l’hiver, et cela fonctionne, cela dégage beaucoup de fumée mais ça chauffe.
Ensuite nous nous dirigeons vers les fameuses falaises (Sliabh) Slieve League s’élevant à près de 598 m de l’Atlantique, l’une des plus hautes falaises marines d’Europe et deux fois plus hautes que les falaises de Moher.
La région de Sligo, Mullaghmore et la célèbre montagne de Benbulben
La montagne appelée BenBulben se dresse au nord de la baie de Sligo (vous l’apercevez sur la photo ci dessous à gauche et plus en détail par la suite). Son relief tabulaire se dresse à 526 mètres au-dessus de la plaine côtière. La corniche sommitale, de 300 mètres environ d’épaisseur, est constituée de calcaires massifs qui surmontent des schistes noirs dont l’érosion a façonné les pentes plus douce de la base. La région de cette montagne est la région la plus montagneuse de l’Irlande. Pour nous c’est de loin la plus belle région que nous avons vu jusqu’à maintenant en Irlande, les paysages autour de la baie et de ces montagnes sont tout simplement inoubliables…
En descendant vers le sud à Sligo nous nous arrêterons à Carrowmore un cimetière où se trouve un grand groupe de monuments mégalithiques. Ils ont été construits au 4ème millénaire avant notre ère, à l’époque néolithique. Il y a trente tombes survivantes, faisant de Carrowmore l’un des plus grands groupes de tombes mégalithiques en Irlande. Il est considéré comme l’un des « quatre grands » avec Carrowkeel, Loughcrew et Brú na Bóinne. Carrowmore est le cœur d’un ancien paysage rituel dominé par la montagne de Knocknarea à l’ouest. C’est un monument national protégé.
Les tombes satellites : les monuments (dans leur état d’origine) se composaient d’un mégalithe central en forme de dolmen avec 5 orthostats verticaux portant une pierre de couverture grossièrement conique sur le dessus, enfermant une petite chambre funéraire pentagonale. Ceux-ci étaient chacun entourés d’un cercle de rochers de 12 à 15 mètres de diamètre.
