RRRRRRooooooo là là, que de belles choses vous attendent !!!!
En repartant nous avons suivi sur un petit tronçon de la route 66 car elle traversait Flagstaff et pour arriver à Kingman qui est une de ces villes de la route 66 ressuscitée pour attirer des amoureux de l’époque mais qui est un peu trop artificiel à mes yeux…. enfin vous avez vu les explications dans le précédent blog
Nous avons visité en véhicule le zoo du coin (près de Flagstaff) qui s’appelle Bearizona où il est possible de voir et rencontrer des ours, loups ect tout en restant dans notre véhicule.
On a flâné ici avant de rejoindre les grandes chaleurs en basse altitude….ici 25 en bas 38 !!!
C’est toujours un plaisir d’observer cette faune. Apparemment ici un grand pourcentage des animaux ont été recueillis et sauvés car ils ne pouvaient plus être relâchés dans la nature…..
Les espaces dédiés à chaque espèce sont assez grands mais c’est toujours avec un pincement au cœur que l’on observe cette précieuse faune. Par contre les explications pour les enfants sont vraiment bien et importantes pour qu’ils prennent conscience que chaque espèce est fragile.
La route 89, réserve de Navajo
Ensuite nous prenons la route pour aller vers le nord sur la 89 pour rentrer dans la réserve Navajo où les plus emblématiques photos des USA y sont faites. Nous visiterons le pont emblématique de Navajo, le fer à cheval, l’Antilope Canyon pour finir avec le Monument Valley.
Les paysages que nous traversons sont juste incroyables. On a l’impression d’être dans un autre monde..
Notre 1er arrêt sera la ville de Page fondée en 1957 en tant que communauté de logement pour les travailleurs et leurs familles lors de la construction du barrage de Glen Canyon sur le fleuve Colorado pour y créer le lake Powell. Son site de 44 km2 a été obtenu lors d’un échange de terres avec la nation Navajo.
Après l’achèvement du barrage en 1966, Page a été officiellement constituée en ville le 1er mars 1975. La ville a connu une croissance constante pour atteindre une population de plus de 7 000 habitants et attirant plus de 3 millions de visiteurs par an qui est devenue la porte d’entrée de la zone de loisirs nationale de Glen Canyon où il est possible de louer des radeaux pour naviguer sur le Colorado et son fameux fer à cheval (voir photos plus loin) ainsi que naviguer sur le lac Powell.
On s’arrêtera au pont de navajo; ce sont en fait 2 ponts en arc d’allège en acier qui permette de traverser soit à pied soit en voiture le fleuve, un des 7 passages sur 1207km. Il a été construit en 1927 pour remplacer un ferry qui reliait les états de l’Utah et de l’Arizona. A l’époque sans ce pont (ou ferry au début) les gens devaient parcourir 1287 km pour atteindre l’autre côté du fleuve!
Puis on continue notre route et en regardant de loin, on va bien le canyon se dessiner devant nous, c’est vraiment des paysages dont on ne se lasse pas.
Le fer à cheval
2eme arrêt le “fer à cheval”, vous allez vite comprendre la signification de ce nom….
Le point de vue est incroyable et on imagine tout à fait naviguer sur ce fleuve pour y découvrir chaque lieux incroyables….mais peut-être que depuis les hauteurs c’est bien plus impressionnant non ?
Antelope Canyon
En 1997, Antelope Canyon a été ouvert au tourisme sur les terres Navajo adjacentes à Page. Ce canyon naturel, formé par l’érosion que nous visitons avec beaucoup de plaisir, qui est vraiment unique et magnifique en même temps et vaut la peine de le visiter. Et forcément beaucoup de photos à l’appui !
Monument Valley
Monument Valley est un site naturel américain situé à la frontière entre l’Arizona et l’Utah sur le plateau du Colorado avec le pic Agathla à 2163 m. Le site fait partie d’une réserve des Navajos et du plateau du Colorado.
Les Navajos nomment l’endroit Tsé Bii’ Ndzisgaii, signifiant « la vallée des rocs ». Les Navajos ont nommé certains rochers, dont la forme caractéristique représente un animal, une personne ou symbolise leur histoire. Ainsi on peut observer « le Grand Chef indien », « l’Aigle impérial », « l’œil qui pleure », « les Trois Sœurs » et « la Botte de cowboy ».
Il y a les roches jumelles appelées The Mittens et aussi le Totem Pole (un doigt pointant vers le ciel, 2 photos avant). Chaque angle est magnifique et on mesure la beauté du lieu.
Monument Valley connaît un climat désertique avec des hivers froids et des étés chauds. Ces derniers sont toutefois tempérés par l’altitude de la région : alors que la température excède 32 °C durant 54 jours en moyenne par an, elle dépasse rarement 38 °C sur les hauteurs. Les nuits sont fraîches, avec des températures qui chutent rapidement après le crépuscule.
Nous avons trouvé un petit endroit pour la nuit vraiment génial au milieu de rien et tout près du Monument. Super calme et bien accompagné. Un chien du coin qui accueille chaque arrivant, on était 3 cette nuit là. Bon en échange un peu d’eau et 2 ou 3 friandises font son affaire et il est bien rodé :0)
Et puis une petite famille est arrivée plus tard et on a fait la connaissance de chaque membre dont Maya, avec un rêve qui deviendra surement réalité, celui de devenir actrice. Elle en a tous les atouts et on lui souhaite tout le meilleur ainsi qu’à sa famille.
En repartant le lendemain matin, on pourra observer le monument Valley du point de vue le plus populaire et impressionnant aussi….
C’est incroyable l’observer de près ou de loin toutes ces différentes formes, on pourrait y rester des heures mais la chaleur nous fait quand même partir. Cela doit être très sympa de venir aux mois les plus frais, si vous le pouvez à choisir, ne pas hésiter !
The four Points
Le Four Corners Monument marque le quadripoint du sud-ouest des États-Unis où se rencontrent les États de l’Arizona, du Colorado, du Nouveau-Mexique et de l’Utah. C’est le seul point des États-Unis partagé par quatre États, ce qui a conduit à ce que la région soit nommée la région des Four Corners. Le monument marque également la frontière entre deux gouvernements amérindiens semi-autonomes, la nation Navajo, qui maintient le monument en tant qu’attraction touristique, et la réserve de la tribu Ute Mountain Ute.
Quittons les chaleurs de fou pour la fraicheur des montagnes....
Après toutes ces belles choses que nous avons vu et visité et avec beaucoup de plaisir certes MAIS avec une température envoisinant les 40 degré et très franchement nous n’en pouvons plus spécialement la nuit car notre van n’a pas d’air conditionné contrairement à tous les autres véhicules ici et pour cause…
Il nous faut monter en altitude pour pouvoir recommencer à respirer et donc les rocheuses avec un premier arrêt à Telluride à 2500 m d’altitude et 20 degré en moins la nuit.. QUE DU BONHEUR tellement heureux que nous sommes restés 2 nuits pour pouvoir apprécier.
Notre arrêt dans ce 1er camping nous a réservé une petite visite fort sympathique, on adore quand on nous rend visite comme ça et qu’est ce qu’il fait bon ici !!!!!
Telluride, enfin on peut respirer de l'air frais !!!
La petite ville de Telluride au Colorado est une ancienne ville minière fondé en 1880 et qui est sur les bords de la rivière San Miguel et dans les montagnes de l’ouest de San Juan.
Le district historique de Telluride, qui comprend une partie importante de la ville, est inscrit au National Historic Landmark, « Registre national des lieux historiques », et est également l’un des 20 sites classés historiques du Colorado.
Les montagnes de Telluride contiennent 550 km de tunnel. Des millions de dollars en or, argent, cuivre, plomb, zinc sont sorti de ces tunnels durant la grande époque. Aujourd’hui certains tunnels sont toujours ouverts et certains rêveurs y minent encore mais se sont plus des marginaux que des businessmen. Aujourd’hui Telluride fait partie d’une petite quantité de villes minière du Colorado qui a réussi sa conversion économique pour y devenir une station de skis réputée et gardé sa même population qu’il y a cent ans soit toujours 2600 habitants .
Notre 2eme place de camping sera encore un petit bijou, au bord de la rivière, calme et frais, qu’est ce qu’on apprécie après casi 1 mois de chaleur intense !!!
Alors maintenant nous devons quitter ce petit paradis et direction Denver en passant par Aspen et le fameux et mythique Independance Pass à plus de 3700m !!!!
Nous passons par Aspen à 2400 m d’altitude qui possède env. 7000 habitants comme il y a un siècle, qui est aujourd’hui une station de ski huppé du Colorado. Son nom vient de l’abondance des trembles (en anglais : aspen trees ; en fait des peupliers faux trembles) dans la région. Aspen fut d’abord un centre d’exploitation des mines d’argent où fut extrait au XIXe siècle un bloc d’argent natif de 690 kg (suite à un traité avec les Indiens Ute ) découvert par des prospecteurs en 1879. Le lieu fut connecté au chemin de fer l’année suivante. À la fin du XIXe siècle, les mines d’Aspen furent fermées. La ville s’est vidée progressivement : on comptait 705 résidents en 1930. Mais comme Telluride et quelques autre villes minière du Colorado, Aspen a réussi sa reconversion économique et devenu l’une des stations de ski les plus huppée de la planète au même titre que Courchevel, Megève ou encore Gstaad. Elle est la station de ski la plus chère du monde et le prix moyen d’une propriété avoisine les 25 millions de dollars. L’ancienne propriété du prince saoudien Bandar ben Sultan Hala Ranch , d’une superficie de 36 hectares, a été vendue pour 135 millions de dollars en 2006, ce qui en a fait à l’époque la propriété la plus chère des Etats-Unis.
L´afflux de personnes riches et célèbres a entraîné la montée des prix. Aspen, pourtant petite ville, accueille de nombreux magasins de luxe. Au-delà, les flux financiers profitent aux habitants et de nombreux aménagements se font, par exemple, le lycée Aspen High School est muni de grands moyens technologiques. Aspen a été surnommée la montagne des milliardaires car des milliardaires comme Jeff Bezos, Charles Koch, la famille Walton (en), Roman Abramovitch, Larry Fink, Michael Dell, John Paulson, Leonard Lauder, Ken Griffin ou encore le milliardaire allemand Hasso Plattner, ect font partie des personnalités qui possèdent une résidence dans la station.
Mais bon, mis à part son bling bling et son passage obligatoire sur la route 82 ça vaut la peine de s’arrêter quelques heures et voir la démesure américaine à tous niveaux .
Nous quittons Aspen pour monter au col de l’Indépendance qui est un col de haute montagne situé dans le centre du Colorado il se trouve à une altitude de 12 095 pieds (3 687 m)
Au col, la crête principale de la chaîne Sawatch, et donc de la ligne de partage des eaux, soit le fameux continental divide. ( ligne géographique des points les plus haut entre l’Alaska et l’Argentine ) Le col se trouve au-dessus de la limite des arbres, de sorte que le terrain environnant est de la toundra alpine.
Le col de l’Indépendance a un climat subarctique, et connaît une grande quantité de neige, recevant en moyenne 335 pouces (852,7 cm) par an. La route est généralement fermée après la première chute de neige hivernale importante, ou au plus tard le 7 novembre Le CDOT tente de rouvrir juste avant le week-end du Mémorial Day à la fin du mois de mai, le début traditionnel de l’été aux États-Unis.
De 1882 à 1887 la route facturait 25 cents (8 $ en dollars modernes) pour les chevaux de selle et le double pour les diligences à deux essieux. Les péages, perçus à trois portes distinctes, reflétaient principalement le coût de la rétention d’une grande équipe d’hommes avec des pelles à neige pour garder la route ouverte en hiver. Ils ont pu garder la route ouverte pendant ses cinq premiers hivers. Lorsque la neige était trop épaisse, on utilisait des traîneaux à la place. Pendant l’été, les spéciales ont pu prendre les lacets à toute vitesse, avec des chiens qui couraient en avant pour avertir les autres véhicules. Un voyage typique sur le col nécessitait de 10 à 25 heures et cinq changements de chevaux.
Bien que la population d’Aspen soit tombée en dessous de mille à la fin des années 1920, en 1927, l’État a remplacé la route de diligence par ce qui est finalement devenu l’autoroute 82.
En 1967, le département des routes de l’État a remédié au confort de la route en asphaltant au-dessus du col. Elle a depuis été désignée comme faisant partie de la route panoramique du Colorado « Top of the Rockies » par les départements des transports de l’État et du gouvernement fédéral.
En redescendant le col nous passons vers les Twin lakes et ensuite la route 285 que j’adore et qui est la dernière route droite sur une plaine verdoyante avant d’arriver à Denver. ET nous voilà à Denver ou nous sommes invités pour une grande fête mexicaine invité par un ami proche qui fête les 15 ans de sa fille.